主题: 儿时记忆——做豆腐

如果非要给自己找一个家传祖业的话，那我家就是做豆腐了。从奶奶到二婶，近五十年的光阴都是在做豆腐、卖豆腐，而我儿时放学后的大半时光，就是看着奶奶在家做豆腐，帮忙打下手。

从淮南王刘安误将石膏滴入豆浆开始，豆腐历时两千多年演变出各种各样的做法和流派。拿点制豆腐的秘密武器而言，就有石膏、卤水、酸浆等等，均可让豆浆“点石成金”，凝结成豆腐。再比如成形后的豆腐用可以分为水豆腐(嫩豆腐)、干豆腐，以及进一步加工而成的毛豆腐、臭豆腐、乳腐等等。
而我家做豆腐则是遵循淮南王的传说，只用石膏点制，而豆腐的成品也只有水豆腐和略有特色的菜豆腐两种。每天奶奶下午5点出摊，一桶水豆腐、一桶菜豆腐，由爷爷挑到街口，一卖就是几十年，论斤称秤，五毛一块都能买一份带走。
做豆腐首先是要有豆子，我家不种豆，所以需要的豆子都得等到赶集那天，一口气买回好几麻袋，存够一星期的量。以前交通不便，豆子都是靠人背回家，当时并未觉得辛苦，因为赶集还能看到许多新奇的东西，所以乐于跟着奶奶去集市背豆子回家，现在想来还是蛮辛苦的。
豆子买回家并不能直接做豆腐，一般需要晾晒两天除去水分，所以家中的天井大半时间都是晒满豆子。接下来就是我最逞强的环节，推磨碾豆子。早先家里有两个石磨，一个笨重庞大、齿纹大，专门用来碾碎豆子；另一个小巧一些，齿纹细腻，专门用来研磨豆浆。

不同于北方用驴拉磨，因为老家不养驴，所以推磨都靠人力，而我小时最爱抢着做的便是推磨，总觉得这是一个化腐朽为神奇的过程。先用大磨碾碎豆子，用簸箕筛去豆皮，然后放入水中浸泡，一般需要泡上四五个小时。接下来就是用小磨细细研磨，看着黄色豆子倒进磨盘，再用力推磨，乳白色的豆浆就流了出来，直到现在都觉得是个很神奇的时刻。
刚磨好的豆浆并不能吃，还需要用纱布沥去豆渣，看上去一大桶豆浆，过滤之后最多剩下三分之二的豆浆，废弃的豆渣一般就拿去喂猪。现在很多街边小店所谓的现磨豆浆并没有沥豆渣这道工序，所以经常喝出残渣，口感也不好。

熬豆浆是个技术活，讲究火候，火太大豆浆会糊，做成豆腐也带着苦味；火太小则煮不熟豆浆，尤其是豆浆会有假沸现象，半生不熟的豆浆喝了会中毒。熬煮好的豆浆要趁热倒入桶中冷却，而石膏也是这时候放入。一般是爷爷提桶倒豆浆，奶奶斟酌着加入化好的石膏水，这个过程全凭几十年的经验，石膏的多少、放入时间的把控，都会直接影响到豆腐能否成形和味道如何，所以我从不敢乱去插手放石膏。

等待一个小时左右，水豆腐基本大功告成，判断的标准就是用一只筷子，垂直坠入桶中，半截筷子插入豆腐中，立而不倒。而菜豆腐则是将豆浆在锅中煮沸，倒入切好的圆白菜，再点入石膏水，豆浆附着在菜上凝结，相互交融。
不管是水豆腐还是菜豆腐，都可以直接下饭，自有一份自然醇香在舌尖回味。如果口味略重，想有些味道上的层次感，那就用辣椒面、酱油、葱姜蒜调制一份蘸水，配着豆腐吃，那又是另一种美味。
时至今日，家里的磨盘已经废弃不用，家里人也早也不做豆腐了。但是每次想到小时候下午放学回家，厨房中藏着一碗加糖的豆浆等着我，甜蜜而幸福。

豆浆不错，我喜欢